?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: россия




  Мне повезло. Сфера моей профессиональной деятельности  и моё увлечение совпадают. Я работаю в турфирме. Но те кто думает, что туризм на Чукотке -  отрасль экономики: с отелями, развитой инфраструктурой, ресторанами, транспортом, готовым отвезти вас туда, где не ступала нога человека,  глубоко заблуждаются.  В этом посте я попытаюсь рассказать о наиболее часто задаваемых вопросах связанных с путешествиями по Чукотке,  дать характеристику некоторых понятий и помочь советом, как оптимизировать свой отдых на Чукотке. Если у вас появится желание приехать на самый дальний Северо-Восток нашей страны, оказаться в прямом смысле слова в другом мире, забыть, что существует Интернет, сотовая связь, котировки валют, телевизор, городская суета и прочие "радости" урбанистики  я готов поделиться с вами знаниями, опытом, дать рекомендации о наиболее интересных маршрутах,  а если у вас появится желание и возможность отправиться  в самое захватывающее путешествие на планету Чукотка.

Read more...Collapse )

Актуализированная версия


promo basov_chukotka july 20, 2018 03:09 5
Buy for 100 tokens
Книга о путешествиях должна путешествовать. И она путешествовала - шесть часов ехала на машине из Нижнего Новгорода до Москвы. Затем семь дней на поезде из Москвы во Владивосток. Потом её погрузили во Владивостоке на сухогруз и десять дней она плыла по морю в Анадырь. Сколько книга о…




Шелдон - кот воспитанный собакой. Типичный котопёс. Он почти не мяучит, а в атаке чаще использует пасть, нежели когти. Собак Шелдон не боится, чего их боятся если воспитывался псом? Правильные собаки по шкафам не лазят, поэтому максимальная высота - стол и подоконник. Как и положено собаке, кот Шелдон максимально социальное животное: одиночество - сука, только стая, только все вместе.

Есть в Анадыре традиция, в предзимье электричество по ночам вырубать. Мы бы так и мучились с определением термина, если бы не наши заокеанские партнёры, которые каждому явлению придумывают свои имена. Ночное электровырубалово они назвали коротким, но ёмким словом "блэкаут". В октябре анадырские энергетики в "ударе" - пять отключений за неделю. Только за сегодняшний вечер три раза рубанули.

Анадырская ТЭЦ закольцована энергоснабжением с соседним посёлком Угольные Копи, в официозе - Анадырский энергоузел. Блэкаут октября 2019 года разворачивается практически по одному сценарию: прекращение подачи электричества - в Анадыре и Угольных Копях наступает тьма. На особо важных объектах включаются резервные источники питания. Вместе с отключением электричества прекращается подача воды. Через 3-4 минуты, "та сторона" озаряется светом - угольнокопейские энергетики переключились на свои дизельные. Ещё через 20-30 минут подача электричества в городе восстанавливается.

Всё бы ничего, отключили - включили, обычное явление, но памятен блэкаут двухлетней давности, когда из-за скачка в сети у горожан и в учреждениях чукотской столицы сгорело оборудование на многие миллионы рублей. Крайнего тогда не нашли. Энергетики пожали плечами и развели руками, мол сами виноваты, автоматы на каждую розетку нужно ставить.

В этот раз, вроде бы, отключения происходят без ущерба. По крайней мере, в городских соцсетях об этом не рассказывают. Но память народная ещё жива, поэтому волнуется народ, переживает. А что если... Энергетики отбрехиваются дежурными формулировками. Сколько блэкаутов ещё грядёт никто не знает. Ладно бы лето, зима на носу. Без электричества прожить можно, а вот без тепла зимой на Чукотке долго не протянешь.

Теоретики фашизма позитива учат во всём искать положительные моменты. К позитивщикам я не отношусь, но факт на лицо - блэкаут объединяет. Все домашние собираются вместе и начинаются разговоры. Можно конечно лечь спать, но подготовка ко сну это всё-таки процесс, с отключением электричества люди спать не ложатся. По крайней мере сразу. Поэтому разговоры. Разговоры при свече это что-то из прошлого века: архаично, романтично и медитативно. Вот такие моменты котопёс обожает больше всего. Запрыгнув на подоконник, чтобы быть на одном уровне с людьми (он хоть и пёс, но всё-таки кот), немигающим взглядом медитировать под размеренную речь человека и горение пламени свечи.  Пока не меркнет свет, пока горит свеча...

Метки:



Замечательных людей на Чукотке много. Так же много как и времени, которое уходит на монтаж интервью. Поэтому рубрика "Замечательные люди Чукотки" пополняется не так быстро как хотелось бы.

Игорь Загребин - самый известный и самый эрудированный провиденский краевед. С одной стороны профессия обязывает - старший научный сотрудник Провиденского музея "Берингийского наследия", с другой стороны любознательность - его вторая натура. Общение с Игорем Александровичем не только доставляет эстетическое удовольствие, но и почти всегда предполагает расширение горизонтов познания.

Нормальная Чукотка

Это когда, в кои то веки, собрался с друзьями в один погожий осенний вечер посидеть, обсудить судьбы мира, России и Чукотки. Говорили умные и не очень слова, а потом, часов через пять вышли на улицу, а там зима... Не снежинки на проводах, а такая нормальная зима, с маленькими сугробами в 10-15 сантиметров, ветром, не сильным, но в свете фонарного столба, вкупе с падающим снегом, создающим ощущение лёгкой пурги. И гори оно всё синим пламенем: скрепы, Путин, украины, региональные говночиновники - зима пришла на Чукотку!

Рано пришла по нынешним меркам. Видать к серьёзным переменам.


Метки:

Упавшее небо Чукотки




Небо - вторая, хотя нет, третья ипостась красоты на Чукотке, после гор и моря. Небо на Чукотке низкое. Даже самолёты над Чукоткой летят не высоко и прямо, а высоко и вверх, словно они и не самолёты вовсе, а ракеты, стремящиеся  в стратосферу. Небо делает Чукотку двухмерной: высоты нет, есть только даль, упирающаяся в горизонт. Между небом и землёй, в пространстве, в котором живёт человек, зазор небольшой, поэтому искра мысли очень часто пробивает небо. Чукотское небо не Ксерокс, обработав мысль оно посылает отправителю курьера желаний. Доставка небесных отправлений на Чукотке происходит регулярно и в любую погоду. Не все их принимают, но небу всё равно - не надо было заказывать. Поэтому смотря на низкое чукотское небо не мечтайте и не думайте. Просто смотрите. Небо любит, когда на него смотрят.


Вместе с  генгрузом (продовольствием и топливом) на Чукотку умышленно или случайно завезли и представителей материковой флоры и фауны: воробьёв, голубей, норок, крыс, лошадей, коров, свиней, кур и даже енотов. Насекомые тоже не остались в стороне.

Впервые муравья на Чукотке я встретил в 2011 году. Это было во время сплава по реке Анадырь. Удивлялся тогда я многому: черной смородине, малине, белкам и бурундукам. В том числе и муравьям. "Коренные" это были муравьи или привезённые я не знал. Это было раннеинтернетное время на Чукотке и доступной информации было крайне мало (это скорее всего были Leptothorax acervorum Fabricius, 1793)

Само словосочетание "чукотский муравей" для большинства жителей Чукотки - нонсенс. После того случая на  Анадыре в устье р.Еропол, муравьёв я больше не видел. До этого года.

Этим летом мы на лодках отправились в район озера Красное - самого большого пресного водоёма Чукотки. На реке возле домика обнаружили муравьиное царство. Примечательно то, что муравьи облюбовали только балок, который построили из привозного леса чуть меньше 20 лет назад. Появление муравьёв в этих местах, скорее всего и связано привозным стройматериалом. Размеры у чукотских муравьёв внушительные - они крупнее раза в два своих среднестатистических материковских собратьев. По большому количеству муравьёв можно судить, что адаптировались они прекрасно, благо и кормовая база, в основном в виде летающих насекомых, на Чукотке превосходная.  За пределами балка муравьёв не встречал.

К слову, "поведение" чукотских муравьёв совершенно беспардонное. Во время сна толпами шарахаются по спящим и даже кусаются. Больно.

К сведению, человека изучающего муравьёв называют мирмекологом.




Засентябрило в Анадыре ещё в августе. Красками. Сентябрь, его первая половина на Чукотке это время красок. Скупая на палитру чукотская тундра перед своим увяданием становится невозможно красивой. Сентябрьская тундра, как женщина после сорока, всем всё отдала и теперь хочет пожить для себя. Пусть короткое мгновение: яркой, обворожительной и мягкой.

Красота сентябрьского Анадыря - это деревья и кустарники. Как почти всё в Анадыре, красота тоже не местная, привозная. Деревья и кустарники появились в городском ландшафте совсем недавно. Возле некоторых зданий ландшафтный дизайн прям и в самом деле дизайн - органично вписывается в городское пространство и архитектуру. Самое выверенное в ландшафтно-архитектруном плане место - возле Департамента промышленности и сельского хозяйства (заглавное фото). 

 Этот участок также расположен возле Департамента, но эта клумба уже не так органична.




Одно из старейших кустарниковых насаждений в городе и самое цветастое место. 



Здание Администрации Анадырского района. Облагорожено очень посредственно, привлекло меня другое. Буквально несколько дней назад обнаружил возле крыльца куст черной смородины! Куст прижился и неплохо плодоносит.



Цветная анадырская сентябристость продлиться недолго. Уже в третьей декаде сентября всё пожухнет и уснёт на 8-9 месяцев.

На календаре уже сентябрь, но это всё ещё лето. Завтра грядёт циклон, который принесёт осень.

Метки:

В 2018 году, фактически с новогодним боем курантов, мэр самой восточной столицы субъекта РФ, города Анадырь Илья Давиденко, подал заявление губернатору Чукотки с просьбой об отставке. Это было последнее политическое событие прошлого года. Наступивший год, в политической жизни чукотской столицы прошёл под эгидой «Кто следующий?».

Read more...Collapse )


Есть такая традиция на Чукотке, приезжать в гости с подарками. Самый неожиданный подарок, который привезли туристы был портативный УЗИ аппарат!

В июне этого года в туристическую поездку по Чукотке приехал мой давний товарищ Андрей. Андрей, доктор, а по совместительству диакон одного из приходов Русской Православной Церкви Заграницей.  Ежегодно его приход оказывает благотворительную помощь, в основном латиноамериканским и африканским странам. Чукотка для Андрея не просто край географии, а ещё и малая родина, своё детство он провёл в п.Угольные Копи, поэтому в 2019 году он вышел с инициативой, сделать благотворительный подарок для общины морских охотников Чукотки. Получив благословение от первого иерарха РПЦ Зарубежом, митрополита Иллариона, община Андрея приобрела портативный аппарат.

Узи аппарат и несколько сот тестов для анализа крови, Андрей торжественно вручил на собрании территориально-соседской общины "Лорино" председателю Алексею Оттою. Морские охотники передали УЗИ в сельскую больницу, из которой сотрудники компетентных органов его изъяли и увезли в райцентр. О дальнейшей судьбе диагностического аппарата я пока ничего не знаю.

Типичная история, не типичного подарка.



Как  и почему это работает не знаю. Но работает почти как часы. Я о книжных продажах. Первая волна спроса при выходе книги - это понятно и объяснимо. Потом эпизодические заказы, раз в несколько месяцев нарушаемые небольшими волновыми подъёмами спроса. Это в принципе тоже объяснимо. Необъяснимо другое. Когда остаётся одна-две книги, она, вдруг, становится максимально востребованной. И этот спрос ещё некоторое время будет продолжаться.

- Возьмите последнюю книгу.
- Нет-нет, очень хочется предыдущую.

Так было с двумя первыми книгами и вот теперь эта учесть, постигла "Сердце Чукотки". Всё, амба, вышел весь тираж. Последняя книга "Сердце Чукотки" улетает в Москву. Что хочется пожелать читателям? Успейте приобрести книгу "Тихий океан Чукотки", пока она ещё осталась. Заказы можно писать в личку или на мэйл bars1978@list.ru

И, чтобы дважды не вставать, по секрету скажу, что начал работу над новой книгой. А вот какой, пока секрет. 


Два года назад, мы с друзьями совершили первопроход байдарочным сплавом с озера Майниц до Берингова моря. Река Ныгчеквеем (Туманская) некатегорийная и даже очень приятная для сплава. Вся сложность заключалась в заброске, дороги до Майница нет.

Если можно спуститься, значит можно и подняться. Так гласит теория. В прошлом году до Майница на моторе уже поднимались. Мои московские хорошие товарищи, на водомёте поднялись со среднего течения Ныгчеквеема до озера.

Своим ходом на моторной лодке из Анадыря до Майница ещё не ходили. Дерзко и малореалистично. Тысяча и одна причина могли произойти, чтобы этого не случилось. Но звёзды выстроились в парад, фартовая команда, оберегаемая, кажется, всеми святыми угодниками и желание. Нет, не войти в историю - поймать заветную рыбу. И через несколько минут, после съёмки этой фотографии шесть уставших и счастливых мужчин, кричат и салютуют Озеру и себе.

Своим ходом, двумя моторными лодками, дошли из Анадыря до озера Майниц и вернулись обратно - 760 км. Как у классика: это конечно не подвиг, но что-то героическое в этом есть.

И традиционно, подробности о летних походах и экспедициях, долгими зимними вечерами.

Почему уходят мужчины




Вернувшись из тундры чувствуешь запах и это не запах дыма от костра.  Добравшись до дома, чувствуешь запах воды. Вода не пахнет дохлым лососем, она без вкуса и цвета и именно это ты чувствуешь. Голод не чувствуешь. Чувствуешь, что как евражка, хочешь всё надкусить и набить рот едой, разной и много. Вечером начинаешь чувствовать подушечки пальцев. Они слегка пульсируют и делаются чувствительными. Добравшись до кровати уже ничего не чувствуешь, потому что тело, как масло на раскалённой сковородке, моментально растеклось и превратилось в бесформенную массу.

Потом из мозга вынули штепсель и все чувства пропали. В миг, когда в мозг поступил последний импульс напряжения, пришло осознание что всё закончилось. Нет больше раннеутренних подъемов, костра, звука мотора и "бега", к цели и обратно. Завтра начнётся обычная жизнь. Обычная жизнь без цели. Это прекрасно. Это ужасно. Но это будет завтра, потому что сегодня тебя уже нет. Ты растворился в возвращении.

Мужчины уходят, чтобы возвращаться. Диалектика мужского космоса.

Метки:

Чукотка и тугаин лес




Пришла беда откуда не ждали. Появилось на Чукотке чудище заморское, среднеазиатское - Тугаин лес. И с каждым годом этого Тугаина леса становится всё больше и больше...

А если серьёзно, то тугайные леса, бахромой оплетающие чукотские реки, в последние два десятилетия стали разрастаться. Практически повсеместно наблюдается буйный рост древесной растительности. Там, где кустарника в помине не было - зашумело, там, где был - разросся до впечатляющих размеров. "Джунгли, не иначе", - говорит всякий, кто продирался через эти тугайные леса. И это если без рюкзака. С рюкзаком, совсем другие слова говорят...

Генштаб, который в картографии, наше чукотское "всё", уже катастрофически врёт. Там, где на картах указан двухметровый кустарник, "колосятся" восьмиметровые жерди. На первый взгляд, тугайный лес может показаться высоким кустарником. Но нет. наука говорит, что это лес. А ещё наука говорит, что тугайный лес уникальный и даже специфический, потому что мало где растёт: в Средней Азии, немного на Кавказе, на Аляске и вот, на Чукотке.

Тема чукотских тугаев не раскрыта. Даже не слышал о попытках их исследовать (не в советский период). А жаль, ибо тугаи - это не только дрова, но ещё и дом родной, для целой своры животных. Я не биолог, конечно, но без понимания устройства "дома": динамики роста, структуры и других нюансов, изучение фауны, в том числе и промыслово-охотничьей, как бы мягче сказать, дело не перспективное. Больше леса - больше зверя. Больше зверя - больше лицензий...

Но бог с ней, с наукой. Тугаи-не тугаи, любое дерево, даже кустарник, мил и дорог взгляду каждого чукотского обывателя. Деревья, для жителей Чукотки (те, что живут к востоку от Марково) это чудо-расчудесное, как для бедуина Байкал. Не говоря уже о прагматиках тундровиках. Какое-никакое, но дерево!





Мудрый Вальгиргин




Александр Иванович Вальгиргин, потомственный оленевод из Усть-Белой. Сейчас работает радистом в оленеводческом сельхозпредприятии "Первого Ревкома Чукотки".

В последние годы, совхоз, так по старинке называют муниципальное сельхозпредприятие, находится в кризисе. За несколько лет совхозное стадо уменьшилось с 22 до 12 тысяч оленей.

- Сейчас очень сложно. Оленевод, он же тоже... у него от бесконечных неудач сознание падает ниже плинтуса. Можно сказать ниже плинтуса. Поэтому очень сложно с ним разговаривать. Здесь, в хозяйстве, нету рычагов, чтобы поднять настроение людей. Напомнить, про их былые заслуги. Заслуги ихних дядь, родителей. К сожалению, сейчас пятидесятилетние, которые  находятся в тундре, которые видели, как работали предыдущие поколения, не могут поднять рабочий дух оленевода.

- А есть перспективы, что совхоз "Первого Ревкома Чукотки" снова станет передовым?

- Если вспомнить, историю 15-20 летней давности, то "Первый Ревком", очень сильно "гремел" на весь округ. Потому что мы практически единственные сохранили поголовье, ну скажем, около 20 тысяч оленей на конец года. Другие падали, а наше хозяйство держалось. Сейчас...у нас же закон какой-то есть механики: в России сейчас, например, спад, а мы (Чукотка), пока не ощущаем. Потом произойдёт обратное. Также и в оленеводстве. Сейчас мы катимся вниз. Наверное мы ещё не остановились. Хорошо было бы на этих 12 тысячах остановиться. А другие всё вверх и вверх идут...


Вальгиргин говорит ровно, без эмоций, усиливая речь плавным движением рук. При общении с такими людьми, чувствуешь себя дурак-дураком, со всеми своими умными словами, эмоциональными переживаниями за судьбу чукотского оленеводства и "знанием, как устроен мир". Это тот случай, когда старость - это мудрость, а не возраст. 

Это ключевое интервью видеорепортажа проекта "Вся Чукотка" про село Усть-Белая.
Экватор проекта "Вся Чукотка", 22-й репортаж о самом крупном селе на реке Анадырь - Усть-Белая. Июль 2019 года.

"Круги" анадырские





Гидрологи говорят, что на Чукотке больше 8 тысяч рек протяжённостью свыше 10 километров. Среди этих тысяч рек есть одна Река. Главная река Чукотки - Анадырь. Река - это не только рыба и зверь, но ещё и путь. Ходили по Реке с незапамятных времён, кто на чём мог. Даже на нартах. Связывали несколько нарт, подкладывали под них пых-пых (воздушный мешок из шкуры нерпы) - вот тебе и плавсредство. Ясное дело, на таком плавсредстве далеко не уплывёшь, на другую сторону реки переправился и то слава богу. Первыми, "по-взрослому", ходить по Анадырю, начали русские -  Семён Дежнёв со товарищи. Году эдак в 1649-1650. Эти же товарищи, видимо, были и первыми сплавщиками по Реке. Они же составили и первую лоцию реки Анадырь. Изустную конечно же: "за тем повортом камень будет, его и держись...".

Не расплываясь мыслью по древу - ходил я этим июлем вверх по Анадырю до Усть-Белой. На Анадыре есть перекаты. Начинаются они примерно в 200 километрах от устья. Река судоходная, поэтому перекаты именные: Намывной, Янройка, Камешки (с ударением на "и"), Круги, Налимчики, ну и  далее от Усть-Белой на Марково "со всеми остановками".  Самый муторный и нелюбимый среди речников портофлота - Камешки. Узкий, извилистый фарватер ежегодно замывает, поэтому чуть ли не каждую навигацию приходиться буксирам и баржам размывать винтами дно на перекате, чтобы протащить баржи с генгрузом. К концу навигации у дежурного речного буксира "Бурун" винты, что спички, причём обломанные спички. Без фразы: "Сидели мы на Камешках...", - не услышишь ни одного рассказа об анадырской речной навигации.

Камешки мы пролетели незаметно. В принципе, на лодках все анадырские перекаты, по крайней мере до Усть-Белой, пролетают незаметно. Если трек на навигаторе записан или ходил по Реке, хотя бы раза три. Ни первого, ни второго у нас не было.

Вечерело. Ночи ещё нет, но уже заметно темнеет. Видимость усугубляется пасмурностью и мелко накрапывающим дождём.  До Усть-Белой осталось, каких-то 12-15 км. Протока, по которой идём, быстро мелеет и оканчивается тупиком. Разворот, суёмся в другой рукав. И снова тупик. Навигатор показывает на карте множество мелких островков и надпись на всю ширину реки "Перекат Круги". Твою мать! Навигатор с картами двухкилометровками, на Реке всё равно что пачка "Беломора" - не все острова указаны и погрешность метров 50-70.  Возвращаемся до большой развилки и уходим в очередной рукав - снова тупик. С упорством продолжаем искать путь. Но не находим.

На берегу стоит балок, возле которого из воды торчит половина "Казанки", остальная часть под водой, по берегу бегают собаки. Чалим к берегу. Из балка выходит женщина, с первой произнесённой фразы которой становится понятно, что внятно путь нам не объяснят.

- На Усть-Белую, как проехать?
- Вот так, а потом вот так и вооот туда, - с трудом долго говорит женщина,  пытаясь рукой показать направление движения. Нам выдался редкий случай увидеть состояние "абсолютной свободы духа", когда мозг с трудом, но ещё работает, а руки уже нет. По общему направлению движения плеч мы поняли куда она показывает. Понять поняли, но оттуда мы только что вернулись.

Ладно, прорвёмся, как то же здесь "пароходы" ходят.  Снова уходим в протоку, которая обмелев, тонкой струёй уходит в серую мглу. Возвращаемся. Наваждение, не пускает нас Река. Возвращаемся к балку. Иду в балок, с твёрдой мыслью взять в проводники до Усть-Белой женщину.

- Не нашли мы протоки, поехали покажете как в деревню проехать?
- Не нашли? - удивляется женщина, разводя руками, - неее я не поеду. Я не знаю как ехать. Я из Снежного (соседнее село, выше Усть-Белой).
- Ну вы же показывали нам куда ехать, - беспомощно хватаюсь я за логику, - поехали в Усть-Белую, а то мы здесь кругами ходим.

Тут женщина немного воспряла, голос её стал твёрже и громче:
- Потому что ты смотришь в эту свою...  Ты в эту свою фигню не смотри, ты по фарватеру иди. Куда фарватер идёт, туда и иди.

Фарватер! Вон оно что...

Женщина сделала паузу, потом, что-то вспомнила, раскрыла объятия и потянулась ко мне:
- Дай я тебя поцелую...

Минут через двадцать мы были в Усть-Белой. Путь нашли по телефону в который были закачены космоснимки. На обратном пути "Кругали" пролетели почти не заметив. Как здесь можно было заплутать? Наваждение, не иначе.

П.С. Заглавная картина - работа анадырского художника Стешенко. Картина висит на буксире "Бурун", который каждую навигацию работает на Реке. Вопрос знатокам анадырской географии, что за место нарисовано на картине?


  

День города



Столице Чукотки, городу Анадырь - 130 лет

Анадырю - 130



Анадырь - не Чукотка, но самое её сердце. Его любят и ненавидят. Ненавидят за постоянные ветра и жгучий холод зимой, за переправу в аэропорт, что расположен на другой стороне лимана, за дорогие цены на недвижку, за неприглядность пейзажа, за бюрократизм...Много за что ненавидят. Но эта ненависть скорее эмоциональная, ситуативная. Большую часть жизни анадырцы любят свой город. За спокойствие, за интересных и хороших людей, которых, как считается, здесь больше, чем где-либо, за рыбалку, за "почти социализм", в медицине и образовании. Особенно остро любовь проявляется на материке, где через неделю анадырцы начинают просматривать городские информационные ленты, листать фотки в соцсетях и вспоминать, "как же хорошо сейчас в Анадыре, не жарко".

Анадырь, как и остальная Чукотка, постоянно обнуляет историю. Здесь всё всегда впервые. Исторический и культурный склероз. Только здесь и сейчас. Что было вчера и что будет завтра не имеет значения. Шесть поколений за 130 лет истории - норма в центральной России. В Анадыре поколенческая история - 10, максимум - 15 лет.

В Анадыре нет первых, как и нет последних. Анадырь почти идеальный город равных возможностей. Лишь энергия здесь имеет значение - человек "с головой и руками" бедно жить не будет. Но сильно разбогатеть здесь тоже не получится, северная зимняя апатия сведёт на нет, всю летнюю деятельную интенсивность.

Четвёртого августа 2019 года Анадырь праздновал 130-й день рождения.

Read more...Collapse )

Пашка из Усть-Белой




В 1990-х, в этих неуверенных, трудных и  всевозможных 1990-х, выпускники чукотских школ поступали в ВУЗы не выезжая за пределы Чукотки, в Анадыре. По "старосоветской" традиции в 1990-е чукотское образование ещё продолжало вкладывать средства на подготовку местных кадров - "целевое направление". В Анадыре работала межвузовская приёмная комиссия: выпускник приезжал в Анадырь, сдавал экзамены и зачислялся в тот или иной ВУЗ. Обучение оплачивал округ.

В середине 1990-х в кагорту традиционных для выпускников чукотских школ вузовских городов: Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург, влился до той поры "неизвестный" город Чебоксары. "Чебоксары? - удивлялись родители и выпускники, - это где?" - и пальцами водили по атласам и картам СССР, очень не скоро отыскивая, маленькую, но гордую поволжскую республику между Горьким, который к тому времени уже стал Нижним Новгородом и Казанью. Чебоксары и Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова был в тренде. К этому располагало всё. Всё, в лице первого губернатора Чукотки А.Назарова у которого были личные и родственные связи в Чувашской Республике.

Одним словом, я поступил в ЧГУ.

- Вот вам матрац и подушка, - сказала комендант общежития, указав, на лежавший на полу на потрёпанный ватный матрац и пожёванную подушку, - Распишитесь.  Ваша комната 913. Лифт до октября не работает...

Первым моим "сокамерником" по общаге был Пашка. Пашка был из Усть-Белой. Усть-Белая от Провидения, откуда я приехал, в плане транспорта и менталитета была также далека, как Чебоксары, Москва и Альфа Центавра. Пашка учился на медфаке, был скромным, застенчивым и нелюдимым.

С тех пор, прошло больше 20 лет. Усть-Белая стала осязаемой, понятной и близкой. В самое крупное на реке Анадырь село я приезжал несколько раз, но и мысли не возникло, что могу увидеть здесь Пашку. Увидел этим летом. Точнее увидел меня он, потому что его я не узнал.

Пашка из скромного, застенчивого юноши превратился в уверенного мужика. Как любой мужик с головой и руками, Пашка "крутится" - зарабатывает на жизнь в разных сферах. Говорим "за жизнь". Во дворе, где ведём разговор, стоит бюст Ленина, за которым развивается российский флаг.

- Вон там, - в сторону показывает Пашка, - была площадь и памятник стоял. Когда начали строить коттеджи, памятник хотели увезти. Забрал его и установил здесь. А флаг...это моя слабость. Флаги люблю, дома у меня их много висит.

Календарь

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Метки

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com