?

Log in

No account? Create an account



  Мне повезло. Сфера моей профессиональной деятельности  и моё увлечение совпадают. Я работаю в турфирме. Но те кто думает, что туризм на Чукотке -  отрасль экономики: с отелями, развитой инфраструктурой, ресторанами, транспортом, готовым отвезти вас туда, где не ступала нога человека,  глубоко заблуждаются.  В этом посте я попытаюсь рассказать о наиболее часто задаваемых вопросах связанных с путешествиями по Чукотке,  дать характеристику некоторых понятий и помочь советом, как оптимизировать свой отдых на Чукотке. Если у вас появится желание приехать на самый дальний Северо-Восток нашей страны, оказаться в прямом смысле слова в другом мире, забыть, что существует Интернет, сотовая связь, котировки валют, телевизор, городская суета и прочие "радости" урбанистики  я готов поделиться с вами знаниями, опытом, дать рекомендации о наиболее интересных маршрутах,  а если у вас появится желание и возможность отправиться  в самое захватывающее путешествие на планету Чукотка.

Read more...Collapse )

Актуализированная версия


promo basov_chukotka july 20, 2018 03:09 5
Buy for 100 tokens
Книга о путешествиях должна путешествовать. И она путешествовала - шесть часов ехала на машине из Нижнего Новгорода до Москвы. Затем семь дней на поезде из Москвы во Владивосток. Потом её погрузили во Владивостоке на сухогруз и десять дней она плыла по морю в Анадырь. Сколько книга о…

Кто пасётся в тундре?



Правильно, оледь.

Какое село на картинке? Угадать не сложно, потому что это следующее село в видеопроекте "Вся Чукотка".


Чукотка и тугаин лес




Пришла беда откуда не ждали. Появилось на Чукотке чудище заморское, среднеазиатское - Тугаин лес. И с каждым годом этого Тугаина леса становится всё больше и больше...

А если серьёзно, то тугайные леса, бахромой оплетающие чукотские реки, в последние два десятилетия стали разрастаться. Практически повсеместно наблюдается буйный рост древесной растительности. Там, где кустарника в помине не было - зашумело, там, где был - разросся до впечатляющих размеров. "Джунгли, не иначе", - говорит всякий, кто продирался через эти тугайные леса. И это если без рюкзака. С рюкзаком, совсем другие слова говорят...

Генштаб, который в картографии, наше чукотское "всё", уже катастрофически врёт. Там, где на картах указан двухметровый кустарник, "колосятся" восьмиметровые жерди. На первый взгляд, тугайный лес может показаться высоким кустарником. Но нет. наука говорит, что это лес. А ещё наука говорит, что тугайный лес уникальный и даже специфический, потому что мало где растёт: в Средней Азии, немного на Кавказе, на Аляске и вот, на Чукотке.

Тема чукотских тугаев не раскрыта. Даже не слышал о попытках их исследовать (не в советский период). А жаль, ибо тугаи - это не только дрова, но ещё и дом родной, для целой своры животных. Я не биолог, конечно, но без понимания устройства "дома": динамики роста, структуры и других нюансов, изучение фауны, в том числе и промыслово-охотничьей, как бы мягче сказать, дело не перспективное. Больше леса - больше зверя. Больше зверя - больше лицензий...

Но бог с ней, с наукой. Тугаи-не тугаи, любое дерево, даже кустарник, мил и дорог взгляду каждого чукотского обывателя. Деревья, для жителей Чукотки (те, что живут к востоку от Марково) это чудо-расчудесное, как для бедуина Байкал. Не говоря уже о прагматиках тундровиках. Какое-никакое, но дерево!





Мудрый Вальгиргин




Александр Иванович Вальгиргин, потомственный оленевод из Усть-Белой. Сейчас работает радистом в оленеводческом сельхозпредприятии "Первого Ревкома Чукотки".

В последние годы, совхоз, так по старинке называют муниципальное сельхозпредприятие, находится в кризисе. За несколько лет совхозное стадо уменьшилось с 22 до 12 тысяч оленей.

- Сейчас очень сложно. Оленевод, он же тоже... у него от бесконечных неудач сознание падает ниже плинтуса. Можно сказать ниже плинтуса. Поэтому очень сложно с ним разговаривать. Здесь, в хозяйстве, нету рычагов, чтобы поднять настроение людей. Напомнить, про их былые заслуги. Заслуги ихних дядь, родителей. К сожалению, сейчас пятидесятилетние, которые  находятся в тундре, которые видели, как работали предыдущие поколения, не могут поднять рабочий дух оленевода.

- А есть перспективы, что совхоз "Первого Ревкома Чукотки" снова станет передовым?

- Если вспомнить, историю 15-20 летней давности, то "Первый Ревком", очень сильно "гремел" на весь округ. Потому что мы практически единственные сохранили поголовье, ну скажем, около 20 тысяч оленей на конец года. Другие падали, а наше хозяйство держалось. Сейчас...у нас же закон какой-то есть механики: в России сейчас, например, спад, а мы (Чукотка), пока не ощущаем. Потом произойдёт обратное. Также и в оленеводстве. Сейчас мы катимся вниз. Наверное мы ещё не остановились. Хорошо было бы на этих 12 тысячах остановиться. А другие всё вверх и вверх идут...


Вальгиргин говорит ровно, без эмоций, усиливая речь плавным движением рук. При общении с такими людьми, чувствуешь себя дурак-дураком, со всеми своими умными словами, эмоциональными переживаниями за судьбу чукотского оленеводства и "знанием, как устроен мир". Это тот случай, когда старость - это мудрость, а не возраст. 

Это ключевое интервью видеорепортажа проекта "Вся Чукотка" про село Усть-Белая.
Экватор проекта "Вся Чукотка", 22-й репортаж о самом крупном селе на реке Анадырь - Усть-Белая. Июль 2019 года.

"Круги" анадырские





Гидрологи говорят, что на Чукотке больше 8 тысяч рек протяжённостью свыше 10 километров. Среди этих тысяч рек есть одна Река. Главная река Чукотки - Анадырь. Река - это не только рыба и зверь, но ещё и путь. Ходили по Реке с незапамятных времён, кто на чём мог. Даже на нартах. Связывали несколько нарт, подкладывали под них пых-пых (воздушный мешок из шкуры нерпы) - вот тебе и плавсредство. Ясное дело, на таком плавсредстве далеко не уплывёшь, на другую сторону реки переправился и то слава богу. Первыми, "по-взрослому", ходить по Анадырю, начали русские -  Семён Дежнёв со товарищи. Году эдак в 1649-1650. Эти же товарищи, видимо, были и первыми сплавщиками по Реке. Они же составили и первую лоцию реки Анадырь. Изустную конечно же: "за тем повортом камень будет, его и держись...".

Не расплываясь мыслью по древу - ходил я этим июлем вверх по Анадырю до Усть-Белой. На Анадыре есть перекаты. Начинаются они примерно в 200 километрах от устья. Река судоходная, поэтому перекаты именные: Намывной, Янройка, Камешки (с ударением на "и"), Круги, Налимчики, ну и  далее от Усть-Белой на Марково "со всеми остановками".  Самый муторный и нелюбимый среди речников портофлота - Камешки. Узкий, извилистый фарватер ежегодно замывает, поэтому чуть ли не каждую навигацию приходиться буксирам и баржам размывать винтами дно на перекате, чтобы протащить баржи с генгрузом. К концу навигации у дежурного речного буксира "Бурун" винты, что спички, причём обломанные спички. Без фразы: "Сидели мы на Камешках...", - не услышишь ни одного рассказа об анадырской речной навигации.

Камешки мы пролетели незаметно. В принципе, на лодках все анадырские перекаты, по крайней мере до Усть-Белой, пролетают незаметно. Если трек на навигаторе записан или ходил по Реке, хотя бы раза три. Ни первого, ни второго у нас не было.

Вечерело. Ночи ещё нет, но уже заметно темнеет. Видимость усугубляется пасмурностью и мелко накрапывающим дождём.  До Усть-Белой осталось, каких-то 12-15 км. Протока, по которой идём, быстро мелеет и оканчивается тупиком. Разворот, суёмся в другой рукав. И снова тупик. Навигатор показывает на карте множество мелких островков и надпись на всю ширину реки "Перекат Круги". Твою мать! Навигатор с картами двухкилометровками, на Реке всё равно что пачка "Беломора" - не все острова указаны и погрешность метров 50-70.  Возвращаемся до большой развилки и уходим в очередной рукав - снова тупик. С упорством продолжаем искать путь. Но не находим.

На берегу стоит балок, возле которого из воды торчит половина "Казанки", остальная часть под водой, по берегу бегают собаки. Чалим к берегу. Из балка выходит женщина, с первой произнесённой фразы которой становится понятно, что внятно путь нам не объяснят.

- На Усть-Белую, как проехать?
- Вот так, а потом вот так и вооот туда, - с трудом долго говорит женщина,  пытаясь рукой показать направление движения. Нам выдался редкий случай увидеть состояние "абсолютной свободы духа", когда мозг с трудом, но ещё работает, а руки уже нет. По общему направлению движения плеч мы поняли куда она показывает. Понять поняли, но оттуда мы только что вернулись.

Ладно, прорвёмся, как то же здесь "пароходы" ходят.  Снова уходим в протоку, которая обмелев, тонкой струёй уходит в серую мглу. Возвращаемся. Наваждение, не пускает нас Река. Возвращаемся к балку. Иду в балок, с твёрдой мыслью взять в проводники до Усть-Белой женщину.

- Не нашли мы протоки, поехали покажете как в деревню проехать?
- Не нашли? - удивляется женщина, разводя руками, - неее я не поеду. Я не знаю как ехать. Я из Снежного (соседнее село, выше Усть-Белой).
- Ну вы же показывали нам куда ехать, - беспомощно хватаюсь я за логику, - поехали в Усть-Белую, а то мы здесь кругами ходим.

Тут женщина немного воспряла, голос её стал твёрже и громче:
- Потому что ты смотришь в эту свою...  Ты в эту свою фигню не смотри, ты по фарватеру иди. Куда фарватер идёт, туда и иди.

Фарватер! Вон оно что...

Женщина сделала паузу, потом, что-то вспомнила, раскрыла объятия и потянулась ко мне:
- Дай я тебя поцелую...

Минут через двадцать мы были в Усть-Белой. Путь нашли по телефону в который были закачены космоснимки. На обратном пути "Кругали" пролетели почти не заметив. Как здесь можно было заплутать? Наваждение, не иначе.

П.С. Заглавная картина - работа анадырского художника Стешенко. Картина висит на буксире "Бурун", который каждую навигацию работает на Реке. Вопрос знатокам анадырской географии, что за место нарисовано на картине?


  

День города



Столице Чукотки, городу Анадырь - 130 лет

Анадырю - 130



Анадырь - не Чукотка, но самое её сердце. Его любят и ненавидят. Ненавидят за постоянные ветра и жгучий холод зимой, за переправу в аэропорт, что расположен на другой стороне лимана, за дорогие цены на недвижку, за неприглядность пейзажа, за бюрократизм...Много за что ненавидят. Но эта ненависть скорее эмоциональная, ситуативная. Большую часть жизни анадырцы любят свой город. За спокойствие, за интересных и хороших людей, которых, как считается, здесь больше, чем где-либо, за рыбалку, за "почти социализм", в медицине и образовании. Особенно остро любовь проявляется на материке, где через неделю анадырцы начинают просматривать городские информационные ленты, листать фотки в соцсетях и вспоминать, "как же хорошо сейчас в Анадыре, не жарко".

Анадырь, как и остальная Чукотка, постоянно обнуляет историю. Здесь всё всегда впервые. Исторический и культурный склероз. Только здесь и сейчас. Что было вчера и что будет завтра не имеет значения. Шесть поколений за 130 лет истории - норма в центральной России. В Анадыре поколенческая история - 10, максимум - 15 лет.

В Анадыре нет первых, как и нет последних. Анадырь почти идеальный город равных возможностей. Лишь энергия здесь имеет значение - человек "с головой и руками" бедно жить не будет. Но сильно разбогатеть здесь тоже не получится, северная зимняя апатия сведёт на нет, всю летнюю деятельную интенсивность.

Четвёртого августа 2019 года Анадырь праздновал 130-й день рождения.

Read more...Collapse )


День рыбака - традиционно один из самых любимых чукотских праздников. Потому что летний и потому что понятный - рыба на Чукотке это наше "всё". Почему День рыбака в Усть-Белой отмечали не по календарю, а на неделю позже, узнаете из репортажа про село Усть-Белая.

Пашка из Усть-Белой




В 1990-х, в этих неуверенных, трудных и  всевозможных 1990-х, выпускники чукотских школ поступали в ВУЗы не выезжая за пределы Чукотки, в Анадыре. По "старосоветской" традиции в 1990-е чукотское образование ещё продолжало вкладывать средства на подготовку местных кадров - "целевое направление". В Анадыре работала межвузовская приёмная комиссия: выпускник приезжал в Анадырь, сдавал экзамены и зачислялся в тот или иной ВУЗ. Обучение оплачивал округ.

В середине 1990-х в кагорту традиционных для выпускников чукотских школ вузовских городов: Хабаровск, Владивосток, Санкт-Петербург, влился до той поры "неизвестный" город Чебоксары. "Чебоксары? - удивлялись родители и выпускники, - это где?" - и пальцами водили по атласам и картам СССР, очень не скоро отыскивая, маленькую, но гордую поволжскую республику между Горьким, который к тому времени уже стал Нижним Новгородом и Казанью. Чебоксары и Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова был в тренде. К этому располагало всё. Всё, в лице первого губернатора Чукотки А.Назарова у которого были личные и родственные связи в Чувашской Республике.

Одним словом, я поступил в ЧГУ.

- Вот вам матрац и подушка, - сказала комендант общежития, указав, на лежавший на полу на потрёпанный ватный матрац и пожёванную подушку, - Распишитесь.  Ваша комната 913. Лифт до октября не работает...

Первым моим "сокамерником" по общаге был Пашка. Пашка был из Усть-Белой. Усть-Белая от Провидения, откуда я приехал, в плане транспорта и менталитета была также далека, как Чебоксары, Москва и Альфа Центавра. Пашка учился на медфаке, был скромным, застенчивым и нелюдимым.

С тех пор, прошло больше 20 лет. Усть-Белая стала осязаемой, понятной и близкой. В самое крупное на реке Анадырь село я приезжал несколько раз, но и мысли не возникло, что могу увидеть здесь Пашку. Увидел этим летом. Точнее увидел меня он, потому что его я не узнал.

Пашка из скромного, застенчивого юноши превратился в уверенного мужика. Как любой мужик с головой и руками, Пашка "крутится" - зарабатывает на жизнь в разных сферах. Говорим "за жизнь". Во дворе, где ведём разговор, стоит бюст Ленина, за которым развивается российский флаг.

- Вон там, - в сторону показывает Пашка, - была площадь и памятник стоял. Когда начали строить коттеджи, памятник хотели увезти. Забрал его и установил здесь. А флаг...это моя слабость. Флаги люблю, дома у меня их много висит.



День молодёжи прошёл больше месяца назад, но вот сподобился его смотнтировать. Это праздник в самом крупном национальном селе Чукотке - Лорино. Батл дэнс, уличная дискотека, национальные танцы под современную музыку. Душевно, незаорганизовано, весело. 

Киты и Оруэлл



Почему умирают киты науке доподлинно не известно. На днях, на одной из анадырских кос, видел мертвого молодого серого кита. Главный враг китов в море - косатки. Охотясь на китов, они выкусывают у них только языки, поэтому жертв охоты косаток легко опознать. У этого язык на месте. Человек в этих местах китов не промышляет.

Но смерть кита не напрасна. Скоро "на кита" придут медведи, песцы и другие животные тундры. Смерть - это жизнь.



Трёхиглая колюшка, как пишут в ихтиологических справочниках, на Чукотке распространена повсеместно. Действительно эту маленькую рыбку (не больше 11 см длиной) можно встретить везде: и на морском побережье, и в реках, и озёрах. Может жить как в холодной, так и в горячей воде термальных источников. Рыба-универсал. О гастрономических свойствах этой рыбы ничего не скажу, ибо сам не ел и не встречал людей, которые её пробовали. Живёт трёхиглая не долго, три года. Засохшие трупики колюшки можно легко найти на берегу, иногда в больших количествах.

Вопрос, который меня заинтересовал, где у колюшки третья игла? Ведь она трёхиглая. Может отваливается после нереста? Все трупики, которые находил - двухиглые. 

Метки:




Бывает и такое - Анадырский лиман превращается в зеркало. Сухопутным не понять чувств людей моря - лодочников. "Красота", "кайф",  "душа ликует" и другие подобные фразы, произносимые вслух, жалкая попытка объяснить эмоциональное состояние изначально суровых капитанов маломерных судов. Суровость не пожизненная, локальная - выход в море (лиман) это не тоже самое, что сесть за руль автомобиля и поехать за город. Тонус, в котором пребывает организм капитана в море не берёт даже крепкий алкоголь.

И тут зеркало! Слыханное ли дело идти Анадырский лиман генеральным курсом, по фарватеру. Маломерщики держаться левого берега, идут под прикрытием Золотого хребта и кос: Саламатова, Николая, до Русской Кошки или Земли Гека. На фарватере толчея и бурление вод.

Но не в тот раз. Каждый маломерщик мечтает быть капитаном "взрослого парохода"... хотя нет, не мечтает, на "взрослом пароходе" нет того чувства свободы, которое испытываешь, когда идёшь на лодке с ручным румпелем. Даже на маломерном катере, со штурвалом уже не те ощущения. Разница примерно такая же как езда на мотоцикле и автомобиле.



Летишь по зеркалу лимана, как будто стоишь. На море нет скорости и расстояний. Море убивает физику ощущений. Без привязки к берегу человек моментально становится крохотным, меньше чайки, летящей за лодкой. У чайки есть ориентация в пространстве у человека, без приборов, нет. Навигатор - единственная ниточка связывающая тебя с землёй и трёхмерным миром. Без навигатора у лодочника только время и вера. Но и время без приборов становится бесконечным космосом. Только вера - субстанция постоянная и неизменная на море. Без неё выход в море - безумство. Вера что обязательно придёшь к цели, вера что вернёшься.

И тут неожиданно "в море" лимана, метрах в пятидесяти от лодки, показывается черная спина с плавником. Через секунду спина исчезает. Косатка! Далеко забралась, аж до траверза косы Саламатова. В этих водах, Анадырский лиман "начинает становиться" морем.  Подъезжаю к отцу, идущему на другой лодке:

- Видел, косатку?
- Видел, - отвечает отец, - только это не косатка, а малый полосатик Минке.

Вот так я впервые увидел Минке, а заодно и узнал, что эти киты заходят в Анадырский лиман.

П.С. Заглавное фото взято отсюда

Когда пойдут девочки?




В Сибири пожары, в космос полетит "Фёдор", на Белом море штормит это всё важно, но только не для жителей чукотской столицы. В начале августа в Анадыре три основные темы:

1. Наступила ночь. Не та, сентябрьская - тёмная, непроглядная, а в отдельные моменты невыносимо звёздная, но уже темно. Август традиционно самый тёмный месяц в году в Анадыре. Уличное освещение ещё не включили, поэтому днём нужно развивать зрительную память, запоминая геолокации городских луж.

2. Куда "ушли" грибы? Уже август, а грибов всё нет. Вся надежда на дожди, сезон которых открылся вчера вечером.

3. И самая важная тема для горожан: "Когда пойдут девочки лосося?". Давненько такого не было, чтобы пёрли одни пацаны. Гендерная неравномерность хода горбуши и кеты удивляет и возмущает: одна "девочка" на двадцать и даже на тридцать самцов. Рыба, конечно, нужна анадырцам, но что той рыбы нужно? Двадцать-тридцать штук на зиму. А вот икры заготовить, литров 10-15 хочется. Это средний размер заготовок горожан, что называется для себя. "Не для себя", тоже заготавливают. Таких заготовителей, в количественном отношении не много.

Впрочем, икра "Путины 2019" давно продаётся в месенджерах и по "сарафанному" радио. Цена литра - 2000 рублей. Красная икра - единственный на Чукотке товар, который с прошлого года падает в цене.

Так и живём.

Метки:



Куда бы вы ни отправились на Чукотке за вами будут следить, пограничники. До 2018 года у пограничников ещё был формальный повод отслеживать перемещение граждан по территории Чукотки, после снятия в июне прошлого года статуса пограничной зоны, даже формального повода для отслеживания перемещений граждан Российской Федерации по территории своей страны нет. Но пограничников Чукотки этот факт мало интересуют, пограничники Чукотки живут не по законам, а по понятиям.


Read more...Collapse )


В моём рейтинге феноменальных идиотизмов среди госструктур Чукотки, в тройке лидеров стабильно и прочно обосновалось Пограничное управление ФСБ России по Восточному сектору Арктики. В прошлом году свершилось невероятное - на Чукотке отменили режим пограничной зоны. С июня 2018 года граждане России могут беспрепятственно путешествовать по территории своей страны, точнее её самой северо-восточной части - Чукотке. Но радость отмены была преждевременной, как в том анекдоте: как тарабанили, так и тарабанят, только бухгалтерии прибавилось.

Не позитивный пост о взаимоотношениях чукотских пограничников с местными жителями, гражданами России и иностранцами.

Read more...Collapse )

Вся Чукотка. Краснено



Краеведческий видеопроект "Вся Чукотка" перешёл в летнюю фазу. Сегодня я хочу рассказать и показать самое маленькое село Чукотки - Краснено.

Бегемот ёпын




В Наукане, который принято называть мысом Дежнёва, по знаменитому маяку-памятнику казаку-первопроходцу, есть сопка Бегемот. Название народное, данное за схожесть "пуза" сопки с мордой гиппопотама. "Бегемочья морда" - превосходнейший ёпын. С ёпына (с чукотского, место для наблюдения) береговые чукчи вели наблюдения за морзверем.  Но несмотря на отличный обзор морской акватории, ёпыном это место назвать нельзя. Почему?


Чуть меньше двух лет назад я работал с командой SilverBack, которая делала фильм о дикой природе для Netflix. Это было интересно, сложно, весело, а местами  и драматично. Главные герои съёмок на Чукотке - моржи.

Спустя два года вышел фильм "Замороженные миры", рассказывающий об экосистемах Антарктики и Арктики. Я не поклонник фильмов о природе, но то что делают эти ребята - не просто документалистика о дикой природе, это настоящая драматургия. Ощущение, что смотришь не настоящих животных, а компьютерную графику. У них животные - актёры. Как они это делают? Впрочем, о чём это я? Видел как они это делают. И даже "патроны" подносил. Жаль, что они не снимали фильм о фильме, потому что история его создания была бы не хуже, самого фильма. Позже  я напишу "несколько строк" о том, как создавалось кино.

Причём тут "нормальные англичане"? Я же русский, со всем комплексом предрассудков, умеренной великорусской ксенофобией и неподъёмным историческим багажом с наклейками: "заговор против императора Павла" "Крым",  "Балканы" и "вы нам ещё за буров ответите". Но англичане оказались нормальными. Если бы они говорили по-русски, вряд ли я их называл англичанами. Наши не наши. Из всех иностранцев с кем я работал, англичане, пожалуй, ближе других к нам по менталитету. По крайней мере эти, сильвербаковские англичане.

В общем фильм смотреть надо. Прям обязательно. И детям показывать. И не только потому что природа, а потому что шедевр. Дети должны смотреть лучшее. А взрослые, русские взрослые, учиться, как нужно снимать.


Команда SilverBack и "красный"

Метки:

Календарь

August 2019
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Метки

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com